博主 单人solo轻装135公里阿尼玛卿转山
转山，转的到底是什么？
每一次更新，背后其实都有一个安定的座位和温热的水杯。而这段时间，我的座位在海拔四千多米的高原上。
水杯里的水早凉透了，风一吹，混着冰碴子和牦牛粪的味道。我放下了日常的更新，去干了一件“蓄谋已久”的事——赶在马年，去转了阿尼玛卿神山。
阿尼玛卿路线去转山，转的到底是什么？
关于转山，藏传佛教的解释很朴素：绕神山一圈，可洗尽一生罪孽；转十圈，可在五百轮回中免受地狱之苦；转百圈，便可成佛升天。转山习俗源自古老的象雄时代，后来融入藏传佛教的仪轨，成为藏地最普遍、也最虔诚的信仰实践之一。
今年是马年。藏族同胞相信，神山在它的本命年里会格外“灵验”，转一圈的功德相当于平常年份的十三圈
当冈仁波齐的名声在外，成为无数人“打卡”的终点时，我选择了阿尼玛卿——这座被藏族同胞视为“黄河之父”的神山。它在藏语里叫“玛卿岗日”，是观音菩萨的魂山，是格萨尔王的寄魂神。转山不是旅行，是对话，是用脚步丈量群山，也是对自我的某种交付。
出发前，我一直在犹豫
“蓄谋已久”的计划，从八月中旬开始。那时候我身在山西大同，在一场场壁画和古建筑里打转，转山的计划只能一搁再搁，推迟到了八月底。可阿尼玛卿似乎不太想让人轻易靠近。
先是塌方封路。社交媒体和攻略网站上，四处都在说阿尼玛卿因为泥石流冲毁了道路，车不让进，人虽然还能徒步，但会有巡逻人员劝返。
然后是天气。搜到的天气预报里，显示接下来的一个月几乎天天下雨或下雪，极端的天气似乎都在劝我“下次再来”。
最折磨人的，是那段反复购票、退票的经历。车票买了又退，退了又买，像是跟自己较劲。
时间一天天过去，十月的高原只会越来越冷。如果错过这个马年，下一次的“功德倍增”，就要再等十二年。每次翻到关于阿尼玛卿的图片和文字，心里那种“非去不可”的念头就多了一分。我最终做出的决定，跟所有纠结作对——不查了，不管了，买了车票就走。哪怕只是离神山近一点，我也认了。
转山的路，是另一种日常
后来，我真的站在了阿尼玛卿脚下。全程135公里，用时4天，轻装徒步。第一天，我从参耐卡多出发，一路爬到海拔四千七百多米的达木乔垭口，整整26公里，是爬升最多的一段路。走在没有尽头的碎石草甸上，风大到几乎站不稳，云层压得很低，冰雹说下就下，打在身上带着细细的疼。最狼狈的时候，是在涉水过河时，冰凉刺骨的雪水瞬间灌满了登山鞋，腿脚麻了好几秒钟没知觉，只能咬着牙往回撤到公路上，多绕了三四公里。
但也是在这条路上，我偶遇了正在赶路的小喇嘛。他们只打算用三天完成全程，脚步飞快，在帐篷里稍作停留就继续上路。我看到当地牧民在雨季里依然从容，看到了虔诚磕头的藏族朋友，也看到过冰川在阳光下泛出的淡蓝色冷光，静静矗立在海拔的尽头。转山不需要太多语言，疲惫和喘息会填满所有的沉默。
为什么我还在坚持更新？
当我回到家，坐在电脑前，我开始回想这几天，我没有觉得“苦难”是徒步的代名词，那更像一种在极限里重新认识自己的过程。
比起城市里日复一日的忙碌，山里的风是确确实实能感受到的。
就像我出发前对神山的执念一样，我意识到，“不更新”不是我的不认真，而是我用身体先走了一遍，才能把那些真切的话写下来。我打算把这段旅途记录下来，给后面的朋友提供点真实有用的建议和参考。
如果你问我值不值得，我的答案是，在阿尼玛卿面前，你看到的不只是雪山，还有那个拼尽全力也想活成真实样子的自己。
神山在喊我，我先把自己折腾散架了
重庆→青海果洛（向着神山前进）
6:30 重庆北站
天没亮。背包上肩，今天要跑三个省。
时间紧，任务重。
高铁7小时到兰州，下车直奔当地朋友推荐的老店，手抓羊肉端上来，我瞄了一眼时间——离下一趟动车只剩1小时20分钟。
接下来的40分钟，我吃得像在比赛。肉是香的，但顾不上细品。服务员来添茶，我说不用，买单。她愣住：“你才吃几口。”
我抓起包就跑。
Go Go 西宁
酒店扔下背包，洗把脸，出门。
下南街夜市（西宁）人挤人，烤串的烟混着酸奶的酸。偶尔抬头，还能看到“葡萄瀑布”从头顶垂下来。我站着喝完一杯，看本地人聊天，听不懂，但觉得踏实。
下南街（天已经冷了）
大西梅-
这个不知道叫什么
十点回酒店，定闹钟。
次日 五一早市
六点半起床。包子边走边吃。卖牦牛肉的大爷问我去哪，我说果洛。他“哦”了一声：“那远得很。”
我笑笑。我知道。
9:30 大巴出发
前半程还兴奋，看一望无际的大西北，天越来越蓝。
然后，时间开始变慢。
座椅硬得像铁板。膝盖顶着前排，肩膀靠着窗户，窗户震得后脑勺发麻。换姿势，怎么都不对。
一点看一次时间，三点看一次，五点，放弃了。
车厢很安静。窗外从绿变黄，山越来越高，空气越来越薄。
我开始怀疑自己为什么要这么折腾。
六点，车停在一个不知道叫什么地方的地方。有人下去上厕所，我没动——一动浑身疼。
想起早上大爷那句“那远得很”，觉得他说的不只是距离。
最后半小时，数着分钟过。什么“神山”“意义”全没了，只剩一个念头：什么时候到。
18:40 果洛州（大武镇）
车门打开，冷风灌进来。站起来，腿是麻的。
海拔3700米，呼吸有点急。先找了一家理发店，把像逃荒般的发型洗了一下。
洗头小妹问我：是不是刚刚转山出来？
内心答曰：我还未进。
办完入住，坐在床边，没开灯。
窗外很安静，远处能看见山的轮廓。
我盯着看了很久，然后笑了一下。
明天还要早起。
但今天，一千多公里，我到了。
屁股疼，腰酸，人狼狈。
明天，还是会早起。
早起去我的神山——
我听到了他的呼喊。
转山首日，在风雪里叩见神山
凌晨四点半，闹钟响得像个讨债的
我整个人从被窝里弹起来，脑子里只有一个念头：那远山在呼喊我。
但下一秒就清醒了——哪是什么远山呼唤，是现实逼的。
转山路段八月塌方到现在还没修好，沿线又搞安全管控，自驾明令禁止，徒步还得赶在关卡值守人员上班前溜进去。说白了，就是跟管理人员打时间差。
偷感十足，你别说，还挺刺激。
提前一晚在车站约好司机，师傅四点五十准时到酒店门口，我裹着藏族大袍钻上车，心里默默给自己鼓劲：你不是去旅游的，你是去转山的。修行本身就很苦，这么一想，倒是把自己的起床气治好了。
七点三十分，脚踏上转山路的那一刻，我还挺豪情万丈的。高原天气立刻给我上了一课：晴一阵，雨一阵，雪一阵，冰雹可能也在排队。我像个移动的晾衣架，一会儿被淋，一会儿被晒，一会儿被冻。外套穿了脱、脱了穿，折腾得比城市里换季还勤快。我稳住节奏，在河谷和草甸之间慢吞吞地挪，全程把控。
（进来啦）
走的小路（跟着藏民朋友）
爬不动了，歇一会儿（哈哈）
路上遇到几位藏族朋友，人家走得那叫一个轻盈，像在自家后院散步。我厚着脸皮凑过去，和他们一起煨桑（祈福），围坐喝茶。
许了一大堆愿望
他们说话我听不太懂，我说话他们笑着点头，气氛意外地融洽。短暂交谈后，大家各自上路。我看着他们的背影，心想：人家是信仰在走，我是腿在走，差距啊。
下午五点，抵达第一座垭口。漫天大雪说来就来，一点商量都没有。我躲进一处简陋的帐篷，吃到一餐热包子。藏地包子大多是死面皮，咬一口能练咬肌，但这家的包子居然是发酵面皮，松软得让我差点感动落泪。我一边吃一边想：这大概就是神山给我的第一个甜头吧。路过的朋友，千万不要错过。
下雪
喜欢这种（世界末日）的即视感
25元一份肉包子
此时海拔4670多米，看天色尚早，我盘算着：要不继续往前走走？
找个海拔低一点的营地过夜，总比在这儿冻着强。于是我又上路了。
此时垭口海拔（忽略我的手套，防晒的）
然而，事与愿违这四个字，狠狠地砸在我脸上。
手表上的海拔数字不但没降，反而一路攀升。天色暗得比我想象中快得多，像有人在天上慢慢拧暗灯。
我走啊走，盼着地势下降，结果地势比我还有性格，死活不低头。天彻底黑透之前，我终于找到一处可以落脚的住所，海拔4725米。
我站在门口，喘着气，心里只有一个念头：行吧，你赢了。
独身徒步，安全第一。
我果断停下脚步，不再逞强——主要怕被熊大抓走。
营地没有信号。我厚着脸皮跟阿佳软磨硬泡，终于讨来了无线网络密码。那一刻，我觉得自己像个在荒漠里找到绿洲的探险家，虽然这个绿洲只是几格WiFi信号。
大通铺里已经住着一位喇嘛，正安静地做功课。我轻手轻脚地安顿在对面床铺，生怕打扰他。整夜山风穿屋而过，屋子四处漏寒，我缩在被窝里，冷得只能反复在脑海里想象火锅和鸡腿。毛肚在红油里翻滚，鸡腿外皮焦脆，肉汁四溢……我靠着这些幻觉，硬生生扛过了高原长夜的凛冽。
风雪是阿尼玛卿第一天给我的见面礼。
我躺在通铺上，听着风声，心想：神山啊神山，你倒是挺有个性。
明天，你打算给我什么？最好别是冰雹，我包里可没带头盔。
今夜在此安歇。
期待明日，神山予我的下一段际遇。但愿那段际遇里，海拔能低一点，包子能再多几个。
阿尼玛卿转山第二天：我在雪地里笑出了声
海拔下降的快乐
是一场与自由有关的浪漫
早晨钻出帐篷，远处的雪山已经悄悄盖上了一层白衣。
容我先自恋一下（和雪山咔嚓一张）
昨日睡在海拔4725米处，略有些胸闷。今天海拔一路下降，身体轻快了不少。
雪一直下，踩上去“嘎吱嘎吱”响，像大地在跟你搭话。
路上遇到一头牦牛，我认真发问：“你在这儿生活幸福吗？”
它嚼着草，眼皮都没抬。
行吧，答案已经写在脸上了。
继续走，视野里冒出一只藏狐正在抓鼠兔吃方脸小眯眼，标准的表情包本尊。它站在黄草地里看了我一眼，察觉到我在靠近转身就跑。我在后面追了两步，它四条短腿蹬得飞快，脑子里八成在想：这女人是不是疯了？
追不上，随它去。
一个人走的好处就是想停就停，顺着路往前晃，走偏了也无所谓——大不了张嘴问。反正我脸皮厚。
下午经过塌方路段，也就是这条线封控的主要区域。巨大的塌方体压在山坡上，有种崩裂之后的极致疯批美感，我拍了几张，坐在旁边欣赏了一会儿。
快让让，俺要过河了
走着走着，看到一个深洞，洞边有一些不明毛发，藏族朋友说可能是熊窝。我心里居然冒出一丝兴奋：今天能见着熊大？
……呸呸呸，赶紧走。
午饭是一碗粉汤。粉太厚，嚼着费劲，但肉给得是真多。虽说没什么味道，但好在能提供能量。也不晓得是我牙不好，还是藏族朋友的牙口好，这种肉我是怎么也嚼不碎的，只能囫囵吞枣般噎下。差评归差评，一碗下肚，人算是活过来了。
今天一路玩玩拍拍，走得极慢。天黑前看轨迹，25公里。
到了营地，我盯上了阿佳那一头乌黑浓密的长发，高原上这发质简直不科学。我连比划带蹦蹩脚藏语，追问了半天保养秘诀。
阿佳笑了，说了两个字：
“假的。”
我愣住，然后笑出了声。行，是我肤浅了。
关于“阿佳”的说明： 在藏语里，“阿佳”是对同辈或年长女性的尊称，意为姐姐，在藏北地区也常用于指代年龄相仿的藏族女性，带着亲切和尊重。在不同藏区，阿佳的含义略有差别——拉萨地区有时也用于称呼大妈或妻子，而旅途中大家已习惯用它来尊称所有陌生的藏族女性。一声“阿佳”喊出去，关系便拉近了。
海拔降了500多，今晚应该能睡个好觉。躺在大通铺里回想这一天：跟牛聊天、追狐狸、被假发“骗了”——每件事都有点蠢，但每件事都很我。
出来转山，转的其实是自己的心。
晚安，神山。明天见。
转山第三天：熊大熊二敲帐篷，藏族朋友带我“上了高速”
“你知道阿尼玛卿吗？”
当朋友得知我要去转阿尼玛卿时
发来这句话
开玩笑，我都快成半个“藏族人了”
阿尼玛卿雪山，坐落在青海果洛玛沁县，是藏传佛教四大神山之一，主峰玛卿岗日海拔6282米，与冈仁波齐、梅里雪山、尕朵觉沃齐名。藏族人相信，绕神山走一圈，可洗尽一生罪孽。
果然应验了那句话：饭不可乱吃，话不能乱说。白天刚刚还在嘀咕会不会偶遇熊大，夜里，它们就真的来了。
帐篷外的熊大熊二
入夜，风把帐篷吹得鼓鼓囊囊。我住在大帐篷里的大通铺上，把自己裹在毛毯里，裹得严严实实。
然后我听见了：帐篷外面，沉重的脚步，带着爪子拍打帐篷布的声音。
“啪……啪……”
是一头。等等。是两头。
那是熊大和熊二。一头在帐篷左边，一头在右边。它们用大爪子敲着帐篷。那种声音，不是风声，是实实在在的、有分量的掌击——近得仿佛下一秒就能撕开帐篷布，探进来一个巨大的脑袋。
阿佳（藏族大姐）摸出两枚“大炮”（一种大型驱熊爆竹），拉开引线扔出去。震耳欲聋的爆炸声在河谷里炸开，跟着是驱熊声波器的尖叫。等声音终于消失，外面安静了。
那一夜，我梦见了它们两次。
天亮了：羊杂粉与“收秋”
清晨醒来，在牧民帐篷里吃了一碗羊杂粉。料很足，一碗三十五块钱。在海拔四千米的河谷里，比起前几天路过的地方，这个价格确实略贵一些。不过，昨晚的惊惧，在这碗热汤里慢慢化开了。
吃完了出发！！！
西天取经的即视感
牛粪燃料（冬日取暖神器）
今天的阿尼玛卿，走在了丰收的秋天里。连绵的山坡被秋日镀上一层柔和的黄褐，草甸从翠绿转为深黄，阳光从云层缝隙漏下来，把整片山谷染成暖融融的金色。
我自娱自乐地唱起歌来。荒腔走板的调子散在风里，路过的藏族朋友停下脚步看我，表情困惑。后来他们告诉我：“从来没听过这么难听的歌声，关键是你还敢唱。”
棉花？
说完，他们笑着从怀里掏出随身带的食物，塞给我。自制牛肉干，奶渣，青稞饼…我嚼着牛肉干往前走，心想，他们大概是对我的歌声实在听不下去了，才用吃的来堵我的嘴。
也罢，吃饱喝足躺一会儿
从“唱得难听”到“上了贼船”
下午，一群藏族转山者走过来。他们刚刚结束一场即兴的歌舞，脸上还挂着笑意，仿佛是在用最鲜活的姿态，给我这个外乡人打个样——看看，歌该这么唱，舞该这么跳。然后他们冲我招招手，邀请我一起走。
“一起走吧，我们有近路。”
这句话，后来成了整趟旅程的分水岭。
他们走在前面。我像个跟着羚羊的笨蛋，在他们身后拼命追赶。没有轨迹，没有地图，他们靠的是血脉里磨出来的方向感，在海拔四千多米的山坡上，直上直下，不喘不歇。
“还有多久到营地？”我喘着气问。
“七八公里了。”他们笑着说，“这样你明天早晨起来就能看到日照金山，直接到冰川。”
然后，更离谱的事情发生了：他们带我走上了一条高速公路。
不是那种荒野土路，是真正的高速公路。我沿着护栏旁走出几百米，心里越来越慌。想就近下去，四周全是陡坡，根本没有下撤的地方。那一刻我想起一句话：上了贼船，不好下。
“他们像使不完的劲儿”
天越来越黑。我筋疲力尽，可他们还在急驰。
每当我觉得离得太远，他们会停下来，回头看，然后放慢脚步，等我。一前一后，张弛有度，一刻也不停歇。他们好像有用不完的气血，脚下的石子路，走得轻快极了。我咬着牙根，脚上已经磨出了水泡。
傍晚19:30，天边烧起最后一抹橙红。日照金山，黄昏版本。主峰玛卿岗日的雪顶，在那一刻被映成暖融融的金色。
营地终于到了。海拔四千米以上的营地，今天走了四十多公里。
打开窗户，就能看到雪山。冰川就在五百米外。今天的路，没有白赶。
睡觉前，用随身带的针，挑破脚上的大水泡。帐篷外，是阿尼玛卿的风，和远处冰川偶尔传来的低吟。
明天，带你们看日出版本的日照金山。
今天的荒唐，就到这里。
转山第四天｜上午野狗追杀，晚上暴雨洗礼
清晨，是被冻醒的
在海拔四千多米的简陋板房里，我缩在毛毯里做了一番心理建设，才伸手推开了那扇小小的窗户。就这一眼，所有的困意和寒意瞬间被击碎——日照金山。
太阳正攀上远处的雪山，将最纯粹的金箔一寸寸铺洒在连绵的雪线上，原本冷冽的白色山脊被染上耀眼而神圣的橘红。 那种震撼，是任何高清相机都无法百分之百还原的。
我趴在窗台上，像个没见过世面的小孩，贪婪地看着这一幕。脑子里突然冒出一个念头：来都来了，许愿吧！
于是，我对着神山开始絮絮叨叨。什么“暴富”、“暴瘦”、“世界和平”，一堆不切实际、鸡毛蒜皮的愿望全倒了出来。
看着神山那巍峨又沉默的样子，我在心里默默补了一句：“他老人家应该能体谅我的贪心吧？哈哈哈。”
现在笑的有多灿烂，晚上就会哭的有多崩溃
把今天拍到的日照金山分享给你们
听说看到日照金山的人，都会交好运
今天是我单人轻装转山的第四天
也是我经历最魔幻的一天
早上出发前，我特意去垭口挂了经幡。风很大，吹得经幡猎猎作响。
我站在风里，认认真真地许了100多个愿望。都说风吹动一次经幡，就是诵经一次。看着那些随风飞舞的彩色布条，我心里特别踏实。把愿望交给神山，剩下的，就交给自己去走吧。
这张照片的机位：悬崖峭壁上我撅着屁股拍的
被美景环绕，危险靠近也浑然不知
（插播一个让我魂飞魄散的“活人”小插曲）
高原上的路，充满惊喜，也充满惊吓。上午路过一片草场时，不知从哪窜出来一只体型硕大的藏犬，冲着我就是一阵狂吠，紧接着就龇牙咧嘴地追了过来……
我当时脑子里只有一个念头：跑！但在海拔四千多米的地方，背着包跑几步简直要命。眼看那狗就要扑到脚后跟，我吓得大喊大叫，毫无形象可言。
就在这千钧一发之际，旁边一位骑着摩托路过的藏族大哥一声怒吼，直接把车横在了我和狗之间，把狗呵退了。
我气喘吁吁地瘫坐在地上，吓得眼眶都红了。大哥笑着递给我一块风干肉，指了指前面的路，用不太流利的汉语说：“不怕，它跟你闹着玩呢。前面的路还长，慢慢走。”
那一刻，真是又狼狈又好笑。
这大概就是山野的慈悲吧，总在你最无助的时候，给你派来一个神仙般的救兵。
抖擞精神，继续上路
随着海拔的起伏，沿途的风景也在不断变换
有时候走在荒凉的碎石滩上，看着远处的雪山，觉得自己渺小得像一粒尘埃
有时候又会偶遇几头悠闲散步的黑牦牛，它们才是这片土地真正的主人
傍晚时分，雨滴噼里啪啦地砸下来。顶着风雨，我竟然奇迹般地走到了雪山乡（补给超多）
看着眼前的街道和房屋，我简直像刘姥姥进了大观园，大城市的即视感扑面而来。脑子里疯狂纠结：要不要就在这里住下？改善一下伙食和住宿？
不管了，先干饭！我豪气地点了一份馕坑肉。168元一份，在转山路上绝对算得上是“奢侈一把”了。
但那一口咬下去，油脂在嘴里爆开，瞬间治愈了所有的疲惫。
能量值拉满，我甚至产生了一种错觉：我还能再走20公里！
有时候，人真的不能太飘。
吃饱喝足的我，决定继续向终点进发。此时距离本次转山终点只剩下不到18公里。
谁也没想到，这18公里，成了我的噩梦。
刚出乡镇不到3公里，天色瞬间暗了下来，紧接着，大雨倾盆而下。
雨势之急，让我瞬间乱了阵脚。慌乱中，我连雨衣都穿得歪歪扭扭，更别提我那副防晒眼镜，不知道在哪个拉扯的瞬间，被丢在了荒野里。
天地间只剩下雨声和我的喘息声。我一个人行走在空旷的山谷里，天越来越黑，雨越下越大。起初我还能靠着手机微弱的灯光辨认方向，后来四周漆黑一片，只有雨滴砸在石头上的声音。
我真的慌了。我知道，在这种极端天气下，绝对不能盲目前进了。看了一眼轨迹，我已经走了10公里多，路上连个鬼影都没有。
我只能咬着牙，借着最后一丝信念，顺着模糊的路径往前摸。晚上20:20，我终于看到了远处微弱的灯光——那是一处住宿点。
我几乎是连滚带爬地冲了进去
不出意外，今晚这里只有我一个人
这个帐篷四处漏风，床铺就直接铺在湿冷的草坪上。屋里有个铁炉子，虽然藏族小哥帮忙架起了火，但形同虚设，根本起不到任何取暖的作用。更要命的是，提供的被子在暴雨中已经湿透了。
我的大通铺（床单、被子全湿透了）
我把自己裹进三床毛毯里，蜷缩在角落里，止不住地发抖。身上一件衣服都没有脱，鞋也湿透了，整个人像一块冰。黑暗中，心里有另一个声音响起“偶像，这不是你自己选的路嘛？”
窗外是高原的凄风冷雨，帐篷被吹得哗哗作响。我躺在黑暗里，脑子里回放着白天的那只狗、藏族大哥的风干肉，还有雪山乡那顿奢侈的馕坑肉。一直折腾到凌晨3点，我才在极度的疲惫和寒冷中，迷迷糊糊地睡了过去。
希望神山能听见我的那100个愿望，也祝愿屏幕前的你们，平安，顺遂，扎西德勒。
明天，继续我的转山之旅。（距离终点还有最后几公里，神山保佑！）
（未完待续……点个关注，看我如何平安走出来）
单人solo轻装135公里阿尼玛卿转山完结篇
早晨是被雨水叫醒的，帐篷漏了雨，裹着湿漉漉的毛毯坐起来，我笑出了声。
今天离终点还有5.6公里
可能是马上要出山了，脚底板好像加了风火轮，不到一个小时就到了。先干了一碗饭。
时间还早，搭上一辆回西宁的拼车，230元
佛系出山。
这趟单人solo轻装135公里
海拔（4200～4725），就到这里了。
我典型的风向女子：思维跳脱、好奇心强、向往自由、讨厌被束缚。
鹰 就应该在天空飞翔
而不是在“牢笼”哈哈哈，夸的自己没边了。
出发前退了买、买了退，塌方封路，各种折腾。过程中被大狗追过，走过夜路，浑身脏兮兮，晚上帐篷外熊大熊二来访过，不敢睡，甚至抄小路时差点滑坠……
可我偏偏遇到了：热心的藏民投喂我、替我赶野狗，一路跟着藏族朋友抄小路，见到了不一样的风景。
你说这些真的全靠运气吗？大概不是
可能和我的厚脸皮或多或少有点关系
阿尼玛卿，藏语意为“祖父大玛神之山”，是藏区四大神山之一。
所以这不是简单的徒步。这是人和山之间，一场无声的、巨大的对话。
我想起路上看到的朝圣者
有人一路磕长头，五体投地，要磕六十多天
我不磕头，我只是走，可那种心情我大概懂了一点：你到了一个地方，你没有任何话要讲，你只是想走着。
这趟转山，我看到那些朝圣的藏民，看到让我止不住眼泪的美景，每次都会热泪盈眶。不是软弱，而是那种美和虔诚，让身体里某些硬的东西，自己碎了。
山不会因为你走了多远就改变你。
但你走着走着，就会发现自己其实比想象中要皮实得多。
这一趟下来，我的世界又多了些新的颜色
比起风景，让我带走的更多是勇气
顺利出山，我都觉得我棒极了
阿尼玛卿，后会有期。
( 本文作者 : 嗷嗷小胖虎 )
